0руб.

Технология укладки тротуарной плитки на бетонное основание

Оформление участка с использованием тротуарной плитки или брусчатки – распространенное решение. Это обосновано долговечностью и примечательностью относительно недорогой облицовки. Еще одна причина – простая технология монтажа. Для понимания процесса и реализации проекта не нужны особые навыки или специальное оборудование.

Плюсы укладки тротуарного камня на бетонную стяжку

Определиться с достоинствами технологии проще, если сравнить с методикой укладки брусчатки на песчаную подушку. На первый взгляд устройство монолитного основания:

  • дороже из-за дополнительных материалов;
  • занимает больше времени;
  • более трудоемко.

К тому же необходимо предусмотреть дренажную систему, да и с ремонтом облицовки возникает больше осложнений. Однако, эти недостатки компенсируются неоспоримыми преимуществами бетона над песком:

  • надежность и стабильность проявляются на более высоком уровне;
  • прочность достаточно высокая, чтобы декорировать пешеходную, велосипедную дорожку или парковочное место;
  • способность сохранять заданную геометрическую форму и качество под воздействием изменчивых природных явлений(температура, осадки, движение талых и грунтовых вод) ;
  • статичность, что исключает смещение плитки из-за проседания или вымывания в случае с песком;
  • допустимость укладки камня с использованием клея либо раствора цемента с песком – усадка наблюдается минимальная либо полностью отсутствует, низкая вероятность сдвига брусчатки во время и после монтажа.

В целом устройство бетонного основания – это практичный подход. Так можно стабилизировать неустойчивый грунт, защитить площадку от сезонного или постоянно высокого уровня грунтовых вод. Кроме прочего, при соблюдении технологических требований тротуарная плитка на бетоне станет долговечным украшением придомовой территории либо участка в городском секторе.

Что потребуется для укладки плитки на бетон

Для устройства основания с дренажными свойствами используется щебень или гравий средней фракции (10-20 мм). Песок применяется крупный (2-2,5 мм), речной или карьерный. Его нужно предварительно просеять и промыть, чтобы устранить включения растительного и животного происхождения. Причина в том, что биологические процессы впоследствии будут оказывать разрушительное воздействие на бетон.

Интересно. В нормативных документах можно наткнуться на требование проведения санации. Это обработка песка специальными средствами для стерилизации. Мероприятие эффективное, но мастерами обычно не практикуется. Они ограничиваются просеиванием и промывкой компонента.

Цемент для замешивания бетона лучше выбирать с маркой М500. Можно взять и М400, но его больше понадобится для приготовления аналогичной порции раствора. В целом оба варианта подходят, чтобы залить стяжку с прочностью М200 В15.

Для укладки тротуарной плитки используются цемент с песком, гарцовка, морозостойкий клей. Реже практикуется фиксация брусчатки с помощью песка. Это обосновано вымыванием подложки и низкой несущей способностью материала. С другой стороны – это единственный вариант, который значительно упрощает ремонт покрытия, замену отдельного элемента. При этом не приходится демонтировать крупный участок и рисковать повреждением целых камней. Достаточно достать битую плитку, убрать лишний песок, уложить новую с заполнением швов.

Для опалубки мастера обычно выбирают доски и брус толщиной от 40 мм. Для формирования деформационных швов подходят доски на 25 мм. для повышения прочности бетона можно добавлять в раствор металлическую фибру (стружку), либо до заливки прокладывается сетка. Последняя должна быть изготовлена или связана из прутьев с диаметром сечения 5-6 мм. Размер ячеек обычно рассматривается в пределах 100*100 мм, реже используются образцы до 150*150 мм.

Для гидроизоляции подходит техническая пленка толщиной 150-200 микрон. Укладывается полотно с перехлестом кромок на 15-20 см в 2 слоя. Альтернативный и более надежный вариант – геотекстиль плотностью свыше 150 г/кв.см. Материал позволяет решить сразу несколько задач:

  • армировать щебеночную прослойку;
  • предотвратить прорастание травы;
  • защитить поверхностные слои от воды.

Относительно тротуарной плитки рекомендуется соблюдать следующие рекомендации:

  • морозостойкость – от А200;
  • механическая прочность – от 30 МПа;
  • водопоглощение – не более 5% в сутки;
  • коэффициент истираемости – до 0,7 г/кв.см;
  • толщина – от 3 мм для пешеходной зоны, от 6 см для частной парковки;
  • закупка с запасом в 10-15 % – при транспортировке и монтаже нередко появляется брак, плюс на подрезку может уйти больше камней, чем рассчитывает программа-калькулятор.

Инструменты понадобятся для разных видов работ. В частности:

  • формирование котлована и траншей;
  • транспортировка, выравнивание и трамбование щебня с песком;
  • замешивание, распределение и уплотнение бетонного раствора;
  • укладка и резка плитки;
  • финишные очистка и промывка покрытия.

Кроме того, понадобятся клинья и прочная нить для разметки территории, метизы и соответствующий инструмент для сборки/демонтажа опалубки. Если в качестве основания выступает старый бетон – нужно будет провести ремонт и выравнивание. Также потребуются рулетка с уголком, строительный уровень и правило.

Технология укладки тротуарной плитки на бетон

Монтажный процесс включает три основных этапа. Это тщательная подготовка рабочей площадки, устройство основания под брусчатку и декоративная отделка. Рассмотрим детальнее каждый шаг.

Подготовительный этап

Исчерпывающую информацию о правильной подготовке основания можно найти в СНиП 3.02.01 от 1987 года. К мероприятию необходимо подойти ответственно, чтобы исключить деформационные процессы и просадку декоративного полотна. Среди наиболее важных моментов применительно к тротуарам можно выделить:

  • полное устранение растительности и плодородного слоя земли;
  • уплотнение дна котлована - рекомендуется за сутки до этого обильно смочить почву для ее естественной усадки;
  • устройство эффективной дренажной системы для всей облицованной площадки.

Есть тонкости, с которыми стоит заранее ознакомиться и применить на практике. Например, во время разметки участка нужно учитывать ширину дорожки или парковки, бордюрного камня, дренажных лотков (если установка запланирована). К ним дополнительно стоит добавить 2-3 см для упрощения процесса установки крайних элементов отделки или под опалубку. Глубина котлована должна быть не менее 25-30 см. При этом расчет проводится с учетом суммарной высоты дренажной подушки, бетонной стяжки и декоративного полотна вместе с фиксирующим составом.

Внимание. Верхняя граница бордюра должна быть ниже брусчатки, чтобы не перегораживать отведение влаги с брусчатки. А над уровнем земли соблюдается выступ на 10 см для удержания декоративного полотна в заданных границах.

Устройство минеральной подушки

По технологии сначала на дно котлована засыпается гравий или щебенка. Эта прослойка будет выполнять роль дренажной прослойки. Грунтовые воды должны свободно протекать сквозь камни и не “уносить” их с собой. Толщина утрамбованной насыпи должна быть равной 10-15 см. В процессе уплотнения обязательно соблюдаются ровная плоскость, желательно сразу создавать нужный уклон. Поверх гравия настилается геотекстиль либо техническая пленка.

Далее насыпается подготовленный к работе песок. Толщина засыпки должна превышать 3-5 см, что зависит от проектной нагрузки на брусчатку в процессе эксплуатации. Для упрощения трамбования песка и достижения максимального коэффициента уплотнения минеральной подушки рекомендуется периодически обильно смачивать основание. На этом этапе соблюдение ровной плоскости и технического уклона является обязательным.

Отклонение от горизонтального уровня необходимо для организации естественного отведения талой и дождевой воды в сторону дренажных лотков (если устанавливаются) либо на проезжую часть, в водоем. Ориентироваться можно на два показателя: 5 градусов либо от 7 см на каждый погонный метр покрытия. Направление может быть продольным, например, в сторону дороги или придорожного рва. Другой вариант – поперечный к дренажным отводам.

После завершения формирования подушки до бетонной заливки нужно выждать пару дней. В это время можно приступить к установке формующей для стяжки конструкции. Опалубка собирается с учетом следующих рекомендаций:

  • высота бортов должна быть выше, верхняя граница будущей стяжки;
  • монолитное основание должно быть ниже уровня земли;
  • опорные колышки вдоль стенок устанавливаются с шагом до 1 метра, чтобы предупредить прогибание доски.

Нередко протяженность участка с тротуарной плиткой превосходит порог в 3 м. В таком случае необходимо предусмотреть деформационные швы (максимум каждые 3 погонных метра). Они позволяют исключить разрушение монолита из-за теплового расширения. Углубление должно быть сформировано по всей толщине бетонной стяжки шириной 25 мм. Сделать “штробы” можно с помощью болгарки и диска по камню. Но проще заранее закрепить к опалубке доски нужной толщины. Так края и стенки температурных швов получаются ровными и одинаковыми. После выемки доски и высыхания раствора достаточно будет обработать углубления битумной мастикой для гидроизоляции.

Заливка бетонной стяжки

Заниматься заливкой бетона нужно при нормальной влажности воздуха в теплую, лучше солнечную погоду. Заморозки замедляют процесс затвердевания раствора, могут спровоцировать ухудшение качества стяжки, особенно прочности. То же касается повышенной влажности, от которой нужно первую неделю после заливки избавляться.

Относительно армирования практикуется два варианта:

  • За один заход. В таком случае необходимо сетку проложить на вкладышах, например, из битого кирпича. Дело в том, что металлические прутья должны быть защищены от коррозионных процессов слоем бетона от 3 см. Если нужно дополнительное усиление, то на вертикальные стержни закрепляется вторая сетка.
  • В 2-3 этапа. Этот подход проще относительно выполнения, но занимает больше времени. Здесь сначала заливается бетон слоем 3 см. Через сутки после его первичного схватывания укладывается арматура, заливка повторяется. Усиленный вариант трижды закрывается раствором и дважды оставляется на сутки для застывания, чтобы уложить сетку.

Некоторые мастера придерживаются разного расположения сетчатой арматуры в зависимости от способа эксплуатации брусчатки. Если благоустраивается пешеходная зона, то усиление направляется на нижнюю часть стяжки. В случае с садовыми и велосипедными дорожками сетка поднимается ближе к поверхности бетонного основания. В любом случае соблюдается защита арматуры слоем раствора в 3 см.

Выбор способа зависит от требуемой прочности бетона, сроках на строительство и мастерства работников. Также на принятие решения могут повлиять прогнозы погоды.

Раствор, если нужно более 3 кубов, нередко заказывается у производителя. Самостоятельно бетон замешивается по одному из рекомендованных рецептов (соотношения в долях):

Компоненты Для ПЦ М500 Для ПЦ М400
Цемент 1 1
Щебень 4,9 4,2
Сухой песок 3,2 2,5
Вода*

*Количество воды определяется на месте, нужно приготовить раствор по консистенции схожей со сметаной.

Через три дня после заливки бетона можно приступать к укладке тротуарной плитки, если планируется использовать для ее фиксации жидкую цементно-песчаную смесь. Для сухой смеси требуется соблюдение правила – влажность монолита должна быть не выше 5%. В целом, чтобы стяжка толщиной свыше 15 см была технически готова к мощению брусчаткой, нужно выждать не менее 10-15 дней, а лучше все 28 дней.

Бордюрный камень

Установка бордюрного камня может быть выполнена на разных этапах строительства.: до устройства дренажной прослойки из щебня, до или после заливки бетонной стяжки. В первой ситуации работа проводится по следующему алгоритму:

  • выкапывается траншея – проще организовать посадочное место под бордюр во время формирования котлована под тротуарную плитку;
  • тщательное уплотнение дна с предварительным смачиванием;
  • засыпка и трамбовка подушки из щебня или гравия;
  • заливка цементно-песчаного раствора средней по густоте консистенции;
  • установка и корректировка положения бордюрного камня;
  • через сутки заполнение швов и наружных пустот землей;
  • уплотнение заполнителя.

Второй вариант немного проще, так как минеральная подушка уже подготовлена в процессе устройства дренажа под брусчатку. Здесь выполняются такие действия:

  • демонтаж опалубки после затвердевания бетонной стяжки;
  • заливка фиксирующего раствора в траншею;
  • установка бордюрного камня;
  • заполнение швов жидкой цементно-песчаной смесью;
  • засыпка земли в наружные пустоты вдоль ограждения, уплотнение грунта.

Толщина минеральной подушки под бордюром должна быть не меньше 3-5 см, лучше 10 см. погружаемая в грунт часть камня равна или превышает половину общей высоты изделия. Верхняя граница ограждающего элемента обязательно опускается ниже уровня брусчатки.

Укладка плитки

Работа проводится при температуре свыше +5 градусов по Цельсию, при нормальной влажности. Желательно выбрать время, когда по прогнозам хорошая погода будет стабильной в течение ближайших 3-5 дней. Это исключит вымывание и промерзание, ухудшение качества фиксирующего состава или заполнителя в швах.

Раскладка декоративной отделки продумывается заранее. При этом учитывается расположение целой плитки на всех границах: вдоль бордюра, люков, столбов и прочих препятствий. Так снижается расход облицовочного материала, снижается вероятность появления трещин или деформации/отклеивания подрезки.

Для фиксации брусчатки поверх бетонной стяжки используются 4 типа смесей:

  1. Гарцовка. Самостоятельно замешивается состав из цемента и песка в соотношении 1 к 6. Толщина рабочего слоя составляет 4-6 см. Материал часто применяется для заполнения швов между плитками. Сухая масса заметается в зазоры, обильно смачивается водой. Процедура повторяется до тех пор, пока пустоты не будут заполненными по все высоте брусчатки.
  2. Жидкая цементно-песчаная смесь. Пропорции цемента и песка – 1 к 3. толщина фиксирующей прослойки должна быть равной 3 см. Швы заполняются гарцовкой или тем же раствором.
  3. ЦПС в сухом виде. Можно использовать готовую смесь или перемешать цемент с песком в соотношении 1 к 3. Толщина слоя – 3-5 см. Смесь уплотняется и выравнивается с помощью полутерка либо правила. После укладки покрытие полностью обильно смачивается водой, чтобы обеспечить схватывание фиксатора. Швы после высыхания “клея” можно заполнить гарцовкой или той же ЦПС. Через 2-3 дня проводится очистка поверхности от излишков “затирки”, поверхность промывается под напором воды.
  4. Клей. Состав выбирается на основе полимерного либо цементного вяжущего. Из характеристик стоит уделить внимание морозостойкости и эластичности: чем выше показатели, тем лучше проявляются амортизационные свойства. Толщина клеевого слоя должна составлять порядка 10 см. Важно, не допускать пересыхания и схватывания раствора в ведре, чтобы качество не ухудшалось. Швы заполняются обычно через 1-3 дня. Можно использовать клей либо гарцовку.

Укладывается брусчатка в направлении от бордюров сторону отведения воды. При этом мастер в процессе работы ходит по облицованной поверхности, а не по основанию под плитку. Толщина швов, как правило, соблюдается в пределах 4-5 мм. Чтобы проще было соблюсти ширину зазоров, применяются откалиброванные клинья, крестики или уголки из пластика.

Нередко раскладка тротуарного камня включает подрезку. Такие заготовки укладываются после цельной плитки. Раскрой брусчатки лучше выполнять с помощью болгарки и алмазного или диска по бетону/камню. Правильно резка проводится в 2 шага. Сначала формируется неглубокая борозда, потом ненужная часть откалывается.

Заключение

Тротуарная плитка с бетонным основанием обязательно должна быть защищена от грунтовой, талой и дождевой воды посредством дренажной системы и гидроизоляционной прослойки. Также для отвода воды соблюдается уклон площадки на 5 градусов. Для сохранения заданной геометрии покрытия и стяжки устанавливается бордюрное ограждение, которое должно быть ниже брусчатки. Эти правила и другие тонкости легко применить на практике даже неопытному мастеру.


2988 26.04.2023
0